Монтаж деревянных евроокон

Установка деревянных окон практически ничем не отличается от пластиковых. Перед установкой деревянных окон следует заранее продумать все варианты и ошибки, которые могут возникнуть в процессе установки. Сам процесс установки деревянных окон не сложный, но требует аккуратности, точности расчётов и если не уверены в своих силах, то лучше довериться профессионалам. Но если вы точно для себя решили произвести установку деревянных окон самостоятельно, то внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией.

Правило 1. Человек, выполняющий замеры, должен быть хорошо знакомым с конструкцией будущего окна и иметь личный опыт монтажа. Так что же должен учитывать замерщик, дабы предприятие «не вылетело в трубу», а монтажникам не пришлось ночевать на объектах?

Правило 2. Замер будущего окна следует производить с обеих сторон проема: изнутри (из помещения) и снаружи (с улицы). Оба этих замера крайне необходимы для определения глубины четверти существующего оконного проема. Очевидно, что окно должно быть не меньше наружных размеров проема, дабы не «выпадать» наружу. А вот на сколько больше – это зависит от множества малопредсказуемых факторов, которые мы рассмотрим ниже.
Правило 3. Необходимо учитывать тот фактор, что существующий проём может быть сильно перекошен (особенно в панельных домах), что приводит к необходимости увеличения размеров окна на величину перекоса. Другими словами, чтобы не допустить сквозных щелей между краем проёма и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проёма как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями:


•просто увеличить габаритный размер оконной коробки;
•расширить окно за счет специальных добавочных профилей,нащёлкивающихся на коробку (пластиковые окна).

Правило 4. Должно быть четкое представление в отношении внешнего вида окна со стороны улицы. Ибо некоторым нравится, чтобы практически вся коробка окна замуровывалась в стену и не была видна снаружи, а другие предпочитают показать окно во всей красе. В том же случае, если предпочтителен первый вариант, не забудьте о возможных перекосах оконного проема (см. правило 3), дабы не перестараться и не спрятать внутрь стены не только саму коробку, но и край стеклопакета. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок и меньшей тяжести их последствий.

Правило 5. Никогда не забывайте, что с наружной стороны окна снизу (а иногда и сверху) должен быть установлен отлив для отвода дождевой воды. Поэтому нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема (независимо от способа установки отлива). Это необходимо для того, чтобы гарантированно не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой, равно как между подоконником и рамой, обязательно следует герметизировать, например, силиконом. А вообще, отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения. Не следует также забывать и о подоконнике, который следует тоже устанавливать под окно, а не встык к нему, и герметизировать силиконом, что, с одной стороны, увеличивает механическую прочность соединения, а с другой – не допускает просачивания влаги через стык под подоконник. Для того, чтобы конденсат, если таковой образуется, не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз (СНИП рекомендует уклон в 3 градуса).


Правило 6. После того, как определитесь с размерами будущего окна – сравните их с внутренними (контрольными) размерами оконного проема (см. правило 1). Это сравнение позволяет своевременно обнаружить механическую ошибку в предыдущих расчетах, оценить, насколько толстый слой штукатурки придется накладывать на внутренние откосы, чтобы сравнять их с краем окошка, а также не придется ли «вгрызаться» в откосы, дабы Ваше окошко встало на место. В любом случае следует стремиться к тому, чтобы выходило поменьше подобной глупой работы.


Уже не секрет, что при всем многообразии строительных материалов единственным применяемым на практике методом герметизации окна является заполнение стыка между оконной коробкой и стеной полиуретановой пеной. В списке неоспоримых преимуществ этого варианта идут: отличная теплоизоляция и герметизация, способность принимать на себя и равномерно распределять механические напряжения и ветровые нагрузки, безразличие к неровностям уплотняемых поверхностей, простота использования и относительная дешевизна. Действительно, более технологичного метода на сегодняшний день нет. Но бездумное и неумелое применение этого способа чревато весьма неприятными осложнениями.

Во-первых, пена разрушается (темнеет и охрупчивается) под действием солнечного света и атмосферного воздействия, поэтому ее следует обязательно защищать слоем герметика, штукатурки или, в крайнем случае, краски. Но достаточно взглянуть на свежеиспеченные фасады новостроек, чтобы убедиться в том прискорбном факте, что практически никто не только не штукатурит пену, но даже не удосуживается обрезать ее излишки, свисающие с козырьков и стыков, и приобретающие со временем «неожиданный» цвет.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом, поэтому ее следует обязательно защищать от атмосферных осадков любым гидроизоляционным материалом, для чего вполне подойдет силиконовый герметик или краска.

В-третьих, совсем недавно выяснилось, что даже высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину не менее 5%, а то и все 10%! Ну и что? А то, что в результате этих периодических «втягиваний-выпячиваний» при слишком большой толщине стыка (8-12 см) коробка окна «гуляет» на величину 4-6 мм, что, с одной стороны, приводит к разрушению слоя штукатурки, прилегающей к окну, а с другой – к нарушению работы запорных механизмов фурнитуры, и окно то не закрывается, то не открывается - в зависимости от сезона. Таким образом, установка «на пену», т.е. без механического крепежа, широко практиковавшаяся сразу после появления монтажной пены на рынке, не выдерживает никакой критики, не обеспечивает жесткого закрепления окна в проеме и не предотвращает распирание коробки пеной.

Правило 7. Теперь, когда есть надежда, что Ваше новое окно имеет именно те размеры, которые позволяют его безбоязненно устанавливать, а кроме того у Вас есть все необходимые материалы, можно обсудить некоторые тонкости этого процесса.

Существует два общепринятых метода крепления оконной рамы: непосредственное крепление сквозь коробку и крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Так первый метод требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру окна, а не на пластик. Второй же метод упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Опять же, можно долго спорить, какой из них лучше, но на практике выбор метода определяется скорей личными вкусами монтажников и частично формой металлической арматуры внутри коробки.

В остальном процесс монтажа достаточно очевиден: окно освобождается от всех стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных колодок (клиньев) по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню, сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. После этого остается только удалить защитную пленку с профилей, отрегулировать фурнитуру, и процесс можно считать оконченным.

Правило 8. Не забудьте промаркировать все снимаемые штапики, которые крепят стеклопакет, чтобы впоследствии поставить их точно на прежнее место. Это необходимо потому, что в процессе производства окна необходимые размеры штапиков определяются точно по месту специальной мерной линейкой. И одинаковые, по идее, штапики оказываются разными по длине. Конечно, эта разница составляет всего 1-2 мм, но даже такая мелочь прекрасно заметна в месте стыка горизонтального и вертикального штапиков.

Правило 9. Учтите, что окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

Правило 10. При выставлении окна по вертикали пользуйтесь только отвесом с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Ни в коем случае не пользуйтесь для этого планкой-уровнем, т.к. в большинстве случаев точность показаний таких уровней «не лезет ни в какие ворота». По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться «дедовским» водяным уровнем, изготовленным из достаточно толстого прозрачного шланга, тем более, что этот же уровень необходим для установки нескольких окон на одной фиксированной высоте.

Правило 11. При закручивании крепежных шурупов не стремитесь затянуть их потуже. Иначе Вы сами можете не заметить, как окно примет бочкообразный вид. В любом случае, целесообразно после затягивания шурупов еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

Монтаж евроокон в деревянном доме.
Строительство деревянного дома или коттеджа из сруба ручной рубки сегодня является уже единственным ответом на вопрос об альтернативе квартире в шумном и загрязненном городе. Деревянные дома в России становятся очень популярными благодаря исключительным свойствам природного материала – дерева, потому что это:

• Экологически чистый материал
• Уникальное свойство деревянного дома "дышать" и сохранять микроклимат
• Долговечность и прочность сосновых бревен специальной обработки
• Меньшая стоимость по сравнению с кирпичным домом

Но необходимо помнить, что - деревянный сруб после сборки усаживается в течение 1-1,5 года. Все работы по сборке деревянного дома должны вестись с учетом того, что в течение первых двух лет бревенчатые стены дома из древесины естественной влажности дадут усадку до 8-10% от всей высоты. Чем толще бревно или брус стен, тем дольше будет длиться усадка деревянного сруба дома.

Поэтому, чтобы при усадке деревянного дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, мы применяем следующий способ оформление проемов под окна.

В торцах стен делаются вертикальные пазы, в которые будет вставлен (именно вставлены - без закрепления) обсадный брус - он служит направляющим для бревен при усадке сруба. Достоинством способа является более современный и опрятный вид оконных блоков с наличниками, удобная установка в них деревянных окон евростандарта, отсутствие щелей и, как следствие, более теплые окна и двери.

Назад